Saje tengok engine

 

Troubleshoot engine

 

SAKIT SENDI

Ketika berjalan, sendinya berbunyi. Jumpa doktor.... otot rawan dah pecah lah... bunyi tulang berlaga

dua-delah kena oooo

bila dah masuk wad kejap, tukar otot rawan lain dah ok...

CARA MEMERIKSA KEBOCORAN PADA VALVE ATAU GELANG OMBOH

Selalu terjadi apabila enjin mula bising, power dah kurang, pemeriksaan perlu dilakukan. Diantara penyebabnya adalah kebocoran pada enjin. Kebocoran biasanya berlaku adalah pada:-

- Injap masuk (intake alve)

- injap keluar (exhaust valve)

- Gegelang omboh (Piston Ring)
- Head gasket

Rajah dibawah adalah keratan rentas yang menunjukkan kedudukan injap masuk, inja keluar dan kedudukan omboh (piston).

Secara amnya, aliran angin adalah :-

BREATHER -> FILTER -> CARBURETOR (dicampurkan dengan bahan bakar)  -> INTAKE MANIFOLD -> INJAP  MASUKAN -> KEBUK PEMBAKARAN ->  INJAP KELUAR -> EKZOS KELUAR.

Perlu diingat, sebahagian dari udara dari mnyak enjin yang dipanaskan akan masuk kembali ke INTAKE MANIFOLD melalui injap PCV. Dengan secara langsung, angin yang keluar melalui PCV ke INTAKE MANIFOLD adalah angin yang sama yang berada pada ruang diatas rocker arm. Kerosakan pada PCV juga boleh mempengaruhi prestasi enjin.

Sebahagian dari angin ke ekzos juga ada yang di pusing kembali intake manifold melalui EGR. Tetapi EGR ini adalah dalam keadaan sentiasa tertutup. Cuma dibimbangkan kerosakan  pada EGR ini juga akan mempengaruhi sistem engin. 

Dari kemungkinan ini, kerosakan alatan kecil (seperti injap kawalan lain) perlu juga diperhatikan. Ini termasuklah IACV dan lainnya.

Oklah, penumpuan kali ini adalah lebih kepada pencarian tempat kebocoran yang mungkin berlaku.

Rajah diatas ada menerangkan sedikit sebanyak cara PCV bekerja. Kenapa perlu tahu? Inilah tempat laluan angin yang akan memberikan petanda dimana kebororan itu berlaku.

Rajah diatas adalah ringkasan perjalanan angin didalam enjin. Sistem diatas adalah sistem injetion yang menggunakan enjin cotrol module. Sistem karburetor juga tak jauh bezanya. Bagi kereta jenis lama ada yang tiada egr ni...

Bagaimana cara untuk mencari dimana kebocoran itu berlaku? Satu cara mudah yang pernah saya jumpa adalah dengan menggunakan angin bertekanan tinggi. Caranya adalah memasukkan angin bertekanan kedalam lubang palam pencucuh dan lihat kebocoran angin yang berlaku. Pasikan enjin disetkan untuk ujian ini. Biasanya enjin disetkan dengan memusin crankshat sehingga kesemua injap masuk dan keluar tertutup. Selepas itu angin bertekanan dimasukkan kedalam ruang pembakaran melaui lubang palam pencucuh. Terdapat empat (4) tempat angin keluar yang menunjukkan tempat kebocoran.

1 - terjadi gelembung angin di radiator.
* menunjukkan kebocoran pada gasket head atau silinder head retak atau blok retak.
# secara teorinya angin/minyak/bahan api tidak sesekali akan masuk keruangan ini. Sekiranya kehadiran minyak, angin atau lainnya dikesan, ini menunjukkan kebocoran telah berlaku.

2 - Angin keluar melalui penutup minyak/dip stick.
* gelang omboh rosak atau didining silinder calar
# Seperti diterangkan diatas tadi, angin pada bahagian rocker arm adalah sama dengan angin yang keluar ke injap PCV. Terdapat laluan diantara ruang rocker arm ke ruang takungan minyak. Apabila berlaku kebocoran pada cilinder, angin akan masuk keruangan takungan minyak dan seterusnya akan keluar ke pcv dan juga laluan pengisian minyak pelincir.

3 - Angin keluar melalui karburetor/ throttle body
* injap masuk (intake valve) bermaslah yang menyebabkan angin kleuar melaluinya.
# Untuk ujian ini, ada baiknya injap PCV di asngkan terlebih dahulu. Jika tidak, sukar untuk membezakan angin keluar dari carburetor datang dari injap masuk atau dari PCV. Perlu diingat, PCV bersambung ke intake manifold dan masuk terus ke carburetor. Begitu juga angin dari injap masuk akan ke intake manifold dan terus keluar ke karburetor. Sekiranya tidak diasingkan, sukar untuk membezakan dari mana arah angin tersebut datang.

4 - Angin keluar melalui ekzos paip
* injap keluar bermasalah yang menyebabkan angin keluar melaluinya.

# Oleh kerana injap ini adalah secara terus keluar ke ekzos, maka ianya mudah di tentukan tempat kebocoran berlaku. Perlu juga diingat, bagi kereta yang mempunyai EGR, pastikan EGR tersebut dalam keadaan baik. Jika tidak kebocoran pada injap masukan juga akan menyebabkan angin keluar di ekzos. Keliru pula nanti dari mana datangnya angin tersebut???

Secara umunya kebocoran pada keempat-empat tempat ini perlu dibuat ujian berasingan sebelum ianya dibuka untuk kerja pembaikian. Ujian lain seperti ujian vakum, ujian tekanan dan lainnya.

Berbalik kepada ujian ringkas diatas, dibawah ini diberikan cara langkah demi langkah untuk tujuan pengujian dibuat.

1 -  pastikan bateri dicabut terlebih dahulu, memadai dicabut bahagian (-) sahaja.

2 -  Cabutkan Palam pencucuh.

3 - Buka rocker arm. Sekiranya rocker arm tidak mahu dibuka. perlu disediakan belon.... belum diterangkan disini, caranya lebih leceh....

4 - Sediakan adaptor untuk membolehkan angin ditiup kedalam kebuk pembakaran.Pasangkan pada lubang palam pencucuh.

5 - Pusingkan crankshaft sehingga kedua-dua injap di bahagian yang mahu diuji tertutup sepenuhnya dibahagian masukan dan keluaran.

6 - Masukkan angin melalui tiub tersebut dan perhatikan kebocoran seperti diterangkan diatas.

Selamat mencuba...

FICD

FICD ? Apa bende tu. Mende ni sebenarnya dah biasa digunakan oleh kebanyakan kereta injection yang mengalami masalah idling timing ketika air con dihidupkan. Sebutan panjangnya adalah Fast Idling Control Device. Ia merupakan alat yang digunakan untuk mengawal RPM engine terutamanya ketika pendngin hawa berfungsi.

Sebagimana tahu, pendingin hawa adalah salah satu peralatan yang disambung secara terus kepada enjin untuk berfungsi. Apabila pemampatnya (compressor) hidup, secara tak langsung sebahagian kuasa enjin digunakan untuk memusingkan compressor tersebut. Dengan bukaan minyak yang terhad, secara tindakbalas feedback yang berlaku, rpm engin secara automatik akan turun.

Bagi sistem injection keadaan ini dikawal oleh pelbagai cara. Antaranya stepper motor, gear IACV dan lainnya. Ada antara alatan tersebut yang agak mahal untuk ditukarganti. Malah ada juga penggantiannya melibatkan pemeriksaan yang rumit. Cara alternatif yang murah dan mudah adalah dengan menambah FICD kepada sistem enjin anda.




Boleh ke FICD digunakan pada enjin karburetor

Kebanyakkan pomen yang saya jumpa mengatakan FICD hanya sesuai untuk sistem injection sahaja. Ini adalah kerana FICD membuat pintasan angin dari BREATHER ke INTAKE MANIFOLD. Penambahan angin yang "terlebih" ini menyebabkan sensor memberi signal kepada ECU (Engine Control Unit)  bahawa berlaku kekurangan "bahan bakar" didalam sistem pembakaran. Tindakbalas dari isyarat tersebut akan menyebabkan bahan api akan ditambah dan secara automatik dan ini  akan menaikkan kembali RPM enjin. Berapa kadar kenaikan adalah bergantung kepada kawalan manual pada FICD tersebut.

Kenapa tak sesuai pada sistem kaburetor? Secara teorinya, sama seperti injection tadi, apabila pemampat dihidupkan, FICD ini akan dihidupakan. FICD ini disambungkan terus kepada kuasa yang sama pada pemampat, ia hidup seiring dengan pemampat. FICD ini akan menambah/membuka laluan  angin ke ruang intake manifold dari ruang breather.Atau dengan sambungan mudah, angin luar ditambah terus kedalam ruang Intake Manifold. Kita harus ingat, disebabkan sistem carb (ringkasan kepada carburetor) tiada sensor untuk mengesan kekurangan bahan api, maka apabila berlaku lebihan udara kepada kandungan bahan bakarnya, maka secara langsung rpm akan turun dan semakin turun apabila lebih banyak udara tambahan yang disuntik kedalam kebuk pembakaran. Disebabkan kurangnya nisbah (ration) angin dan minyak, akhirnya rpm akan menjadi rendah dan enjin mungkin terus mati bergantung kepada kuantiti "udara tambahan" yang dibekalkan oleh FICD. Itu secara teorinya, Ini menyebabkan penambahn FICD bukannya menaikkan RPM, sebaliknya akan menurunkan RPM enjin.

Bagaimanapun ada mengatakan mereka berjaya memasang FICD pada sistem enjin carb. Mungkin ada tambahan sensor actuator atau lain komponen yang membolehkan penambahan ini dilakukan.

Bagi yang ingin memasang FICD ini, janganlah terlalu teruja apabila melihat harganya. Ada yang kononnya meminta upah sehingga RM200 termasuk barang. Tahukan anda harga FICD baru (klon) termasuk bracket berharga sekitar RM70.00. Saya pula mendapatkan yang terpakai pada harga RM50.00 (termasuk penghantaran). Secara kasar kos untuk FICD

- FICD (baru/klon) RM70 termasuk wire soket. Kos penghantaran RM10.00
- FICD second atau kedai potong sekitar RM50.00 termasuk penghantaran (ini yang saya dapat)
- 8mm T RM6.00/pcs. Perlu 2, total RM12.00. Ini harga T brass (besi kuning)
- Flexible Hose 8mm. Sekitar 4 kaki. Silikon RM4/kaki. Total RM16.00
- Cable... tak sampai RM5.00 pun.

Total (anggaran) : RM80.00. kalau buat sendiri pun mudah je. Upah pasang ni kebanyakkan ambik sekitar RM20.00 je  (pastikan barang semua lengkap).

Kalau susah sangat dan tak tahu nak dapat kat mana, cari je kat internet. Saya sendiri mendapatkannya melalui internet.

Berkenaan pemasangan melalui bengkel... Kalau pomen tu ambik lebih sangat.... sendiri mau ingat loooo...

Saya adalah pengguna proton saga lama tahun 1988... Apa yang saya ketahui, sistem kawalan minyak saga (lama) ini sendiri sudah ada sistem umpama FICD.



Apabila air con (kompressor) dihidupkan, suis injap vacum (VSV - Vacum service valve) akan membuka laluan angin dari idle up actuator ke intake manifold. Apabila berlakunya "vakum" didalam hos diantara idle up actuator dan intake manifold, actuator ini akan menarik rod (berfungsi seperti throttle kecil) yang membuka laluan penambahan angin/munyak kedalam ruang pembakaran. Ini akan menaikkan rpm enjin ketika itu. Penarikan ini umpama kita menekan pedal minyak secara sedikit..

Apabila kompressor dimatikan, VSV itu akan kembali seperti biasa. Pada keadaan ini, injap akan menutup hos ke intake manifold dan membuka angin dari luar untuk masuk ke actuator. Pada keadaan ini actuator kembali ke asal dan "melepaskan: tarikan kepada "throttle kecil" tersebut. Campuran tam

haban ke kaburetor tersebut dipotong dan secara automatik, enjin kembali kepada setting asal.

Berapa tinggi rpm naik ketika kompressor air con dihidupkan. Ianya bergantung kepada setting yang dibuat pada idle set untuk air con.


PENERANGAN KOMPONEN

dibawah ini adalah vacum service valve yang digunakan.  Ketika kompressor air con dihidupkan, angin disedut ke vacum tank. Angin dalam actuator juga ditarik keluar yang menyebabkannya menjadi "kempis"

Apabila kompressor dimatikan, angin ke vacuum tank di tutup dan angin akan masuk kembali ke actuator melalui air filter.

Contoh : Idle up actuator

sambungan alarm dan central lock

Ada orang rasa lebih puas apabila membuat sesuatu hasil dari tangan sendiri. Terasa suatu kepuasan yang sukar unutuk dinyatakan.... Syokkkkk ooo... Camne pula kali ini cuba pasang atau repair sendiri central lock kereta anda.

Nak buat wiring central lock (kunci sepusat) kereta.....? Tak susah tapi leceh. Saya biasa buat wiring pelbagai barangan elektrik, tapi masuk bab wiring kereta... banyak home work perlu buat. Maklulamlah novice katakan. Tapi kenapa ya...? 

Wiring peralatan elektrik biasa kita tak duduk didalamnya. Sumber kuasanya pula boleh dikatakan tidak terhad. Kalau berlaku apa-apa kita tak berada dekat dengannya ataupn kalau berlaku apa-apa kita adalah dalam keadaan terpisah dengan alatan tersebut.  Berbeza dengan kereta, kita berada didalamnya. Kesilapan berlaku akibat pendawaian (wiring) boleh menyebabkan kereta terhenti ketika kereta sedang berjalan. Bateri boleh habis (drain out) dalam kadar yang cepat, berlakunya "spark" (percikan api) akibat wiring tak sempurna boleh menyebabkan kebakaran atau penggunaan arus yang tinggi boleh menyebabkan kerosakan bateri, kesilapan "polariti (kekutuban +/-)" boleh menyebabkan kerosakan komponen, terutama yang menggunakan ECU. Maklumlah kita kena faham kereta ni adalah mesin yang bergerak, kita bawa/pandu mesin yang bergerak. 

Pendekata risikonya adalah besar akibat kerja-kerja tidak mahir. Sebab itu saya lebih suka mencuba litarnya diluar terlebih dahulu dan mengkaji kesahihan cara kerjanya sebelum pemasangan dibuat. Kalau dah biasa buat tu takpelah, dah faham selok belok..... dah tau memang mudah. 

Berbalik kepada central lock tadi, dibawah ini adalah litar kawalan biasa bagi kebanyakkan"central lock". Sambungan kabel adalah seperti dibawah:-

Merah (RED) - sambungkan ke Bateri 12VDC

Hitam (BLACK) - sambungkan ke body kereta (neutral)

Hijau (GREEN) - sambungkan ke Actuator (Penolak kunci pintu) maaf tak ingat yang mana tolak yang mana tarik

Biru (BLUE) - sambungkan ke Actuator (Penolak kunci pintu) maaf tak ingat yang mana tolak yang mana tarik

Coklat (BROWN) - sambungkan ke Actuator (Penolak kunci pintu) disebelah pemandu  maaf tak ingat yang mana tolak yang mana tarik

* suis manual - wire ini juga disambungkan ke suis (susi tekan) dan disambungkan ke badan kenderaan (body kereta). Maaf tak ingat yang mana tolak, yang mana tarik.

Putih (WHITE) - sambungkan ke Actuator (Penolak kunci pintu) disebelah pemandu  maaf tak ingat yang mana tolak, yang mana tarik

* suis manual - wire ini juga disambungkan ke suis (susi tekan) dan disambungkan ke badan kenderaan (body kereta). Maaf tak ingat yang mana tolak yang mana tarik.

Nota :  actuator sebelah pemandu adalah actuator yang mempunyai 4 wayar atau kabel iaitu Hijau, Biru, Putih dan Coklat.

Dibawah ini pula adalah diagram bagi sambungan central lock dan actuator.. 

Ada juga central lock seperti dibawah. Tidak jauh beza diantara keduanya. 

Dalam membuat ujian litar, seperti di sebut awal tadi, saya lebih suka menguji dahulu cara kerja litar tersebut diluar. Inilah litar ujian yang saya gunakan untuk menguji cara sistem central lock tersebut berfungsi. Dengannya saya dapat menguji sistem tersebut berfungsi dengan baik atau pun tidak.

- Saya menggunakan bateri kereta (kebetulan saya ada spare). Kalan takde, boleh guna adaptor yang boleh membekalkan kuasa 12VDC. Pastikan sambungan (+) dan negatifnya (-) betul.

- Multimeter disetkan kepada 50VDC. Ianya untuk menguji voltage pada litar di point tertentu, misalnya pada punca bekalan masuk (pada wire hitam dan merah). voltage kepada actuator (Hijau dan Biru).

- Satu actuator (kalau ada)

- Sambungan kabel pada wire Coklat (Brown) dan Putih (White). Kabel ini akan disentuh secara sekejap kepada terminal (-) bateri. Ini mewakili suis yang disambung kepada badan kenderaan.

Sambungkan wayar mutlimeter hitam dan merah kepada wire hijau dan Biru. Sambung sahaja asalkan satu sama satu. Kemudiannya sambungakan wayar putih dan coklat kepada satu wayar tambahan setiap satu (secara berasingan). Untuk mengujinya, sentuhkan kabel yang disambungkan kepada putih atau coklat tadi ke terminal (-). Kita dapat perhatikan jarum meter akan naik keatas (biasanya melepasi 10VDC) atau turun ( kearah bawah 0 - menunjukkan polaritinya terbalik ). Tukar arah sambungan pada kabel hijau dan biru. Ulangi langkah pengujian diatas. Sekiranya didapati jarum meter berlawanan dari ujian pertama, ini menunjukkan alat tersebut dalam keadaan baik.

Dibawah ini ditunjukkan setting pada multimeter tersebut.  50 VDC (pada meter di tuliskan DCV - Direct Current Voltage)

Setelah semuanya ok, sambungan kepada litar alarm boleh dibuat. Perlu diingat, litar alarm juga perlu dipastikan sambungannya adalah betul.

Dibawah ini adalah litar alarm yang saya gunakan (lebih kurang). 

Dibawah ini pula ditunjukkan sambungan yang disambungkan diantara alarm panel (hanya bahagian penyambungan ditunjukkan), central lock dan actuator.

Bahagian penyambungan yag disebutkan diatas adalah bahagian bertanda hijau dibawah.

Untuk memastikan sambungan wire adalah betul, ada baiknya selepas setiap pemasangan, tindakbalasnya diuji. Ini untuk mengelakkan terjadingan pemasangan terbalik.

secara ringkasnya, sambungan yang perlu dibuat adalah seperti dibawah (gabungkan kedua-dua rajah diatas) :-

Selepas siap uji kembali sistem tersebut sebelum membuat finishing. mana tau kalau terbalik pasang taklah susah sangat nak betulkan.

Semoga berjaya.

selamat D.I.Y

MEMANTAU KEADAAN SEMASA BATERI DAN ALTERNATOR ANDA...???

Dengan kos kurang dari RM40.00 anda boleh melihat kekuatan bateri kereta anda dan juga pengecasan oleh alternator anda sepanjang masa.

Ya, cuma cucukkan alat ini ke bekalan pemetik api kereta anda, anda dapat melihat status semasa bateri kereta anda apabila suis dihidupkan. Bergantung kepada model, ada yang turut memberikan bacaan suhu dalam kereta anda. Malah ada juga yang menyediakan soket USB untuk anda mengecas gadget anda.

mudah bukan....

dibawah ini adalah keadaan bateri dan alternator kereta saya iaitu 13.9V, sementara suhu dalam kereta saya pada masa tersebut adalah 29 C. dibahagian atasnya pula ada port untuk USB charger....

Kenapa saya membeli alat ini. Pada suatu malam.. yang gelap, balik dari tempat kerja.... jeng jeng....

sampai kat satu tempat, kulihat lampu ku semakin kelam... aduh apa terjadi. aku agak dah tentu bateri keretaku dah mula kong.... tapi takkkanlah... pagi tadi elok je, air con pun sejuk je tadi pagi.

Dengan anggapan bateri keretaku dah kong, aku cuma hidupkan signal kiri kanan je, teruskan perjalanan... sampai kat rumah... signal pun segan sangat nak nyala. Engin ku matikan, cuba hidupkan semula..... waduiih.... tik tik tik je yang ada...

Ku caskan bateri keretaku. (makluman, dirumahku sentiasa ada battery charger), lepas caj 1/2 jam, ku cuba hidupkan kembali... alhamdulillah hidup. Bila engine tengah hidup... ku cabut bateri... matilah pulak... 100% aku katakan alternator kong!!!!!!  Aku call member... dia suruh hantar kalau hidup..

Malam tu aku caj bateri kau-kau punya, esok terus hantar. Pinjam motor dia balik rumah. Petang call dia balik... dia kata alternator OK, cuma  wayar terbakar. Nasib baik wire je... terbang gak RM100+++...

Aku tau pasal gadget ni dah lama, cuma berbelah bagi nak beli ke tidak. Bila dah jadi camtu, terus beli... tak nak fikir panjang, bukan apa at least aku tau bateri dah nak kong ke ape ke... ada petanda awal... senang bertindak awal...

Ok Cauu..